Blattläuse an Rosen: Triebspitzen und Knospen retten

Warum Rosen im Mai betroffen sind

Blattläuse stechen in die Leitbahnen und saugen Pflanzensaft. Das gelingt ihnen nur, wo das Gewebe weich ist – also am Neuaustrieb, dem frischen Trieb der laufenden Saison, an jungen Blättern und an Blütenstielen. Eine Rose treibt im Mai genau diese Art Gewebe in großer Menge, und zwar alles gleichzeitig.

Dazu kommt die Vermehrung ohne Paarung: Die Weibchen bringen lebende Jungtiere zur Welt, die nach wenigen Tagen selbst Nachkommen haben. Deshalb sitzt an einem Blütenstiel innerhalb von zwei Wochen eine dichte Kolonie, wo vorher fünf Tiere waren. Wer alle paar Tage hinsieht, braucht in der Regel kein Mittel.

Ab Juli nimmt der Druck von selbst ab: Der Austrieb verholzt, die Gegenspieler sind da, und die Rose steckt die Rest-Kolonien weg. Der Befall im Mai entscheidet also vor allem über die erste Blüte.

Das Schadbild an der Rose

• Dichte Kolonien am Blütenstiel und an der Knospe selbst, meist grün oder rötlich.
• Knospen, die sich nicht öffnen oder schief aufgehen – das auffälligste Zeichen und der eigentliche Schaden.
• Gekräuselte, verformte junge Blätter. Sie erholen sich nicht mehr, auch wenn die Läuse weg sind.
• Klebriger Film auf den Blättern darunter: Honigtau, die zuckerhaltige Ausscheidung der Läuse.
• Schwarzer, abwischbarer Belag auf dem Honigtau: Rußtau aus Rußtaupilzen. Er dringt nicht ins Blatt ein, nimmt ihm aber Licht.
• Ameisenstraße am Stamm. Die Ameisen holen den Honigtau und verteidigen die Kolonie gegen Marienkäfer und Florfliegenlarven.

Nicht verwechseln: Schwarze Flecken mit gelbem Rand auf älteren Blättern sind Sternrußtau, eine Pilzkrankheit der Rose, und haben mit Blattläusen nichts zu tun. Gegen sie hilft kein Insektenmittel. Wie sich die Schadbilder sonst auseinanderhalten lassen, steht im Ratgeber Blattläuse erkennen.

Der erste Schritt: abstreifen

An der Rose ist Abstreifen von Hand das wirksamste und schonendste Mittel, weil die Kolonien gut sichtbar und gut erreichbar sitzen. Fahren Sie den Blütenstiel von unten nach oben mit Daumen und Zeigefinger ab; die Tiere lassen sich abziehen, ohne dass die Knospe Schaden nimmt. Zwei Minuten pro Strauch, zweimal in der Woche – das trägt den ganzen Mai.

Ergänzend hilft ein kräftiger Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch, von unten gegen die Blattunterseiten. Abgespülte Blattläuse finden in der Regel nicht zur Pflanze zurück. Nicht zu hart halten: Der Neuaustrieb bricht leicht.

Was Sie sich sparen können, ist das Entfernen befallener Triebe. Sie schneiden damit genau die Blüten weg, um die es geht – und der nächste Austrieb wird ebenso besiedelt.

Welche Mittel an Rosen in Frage kommen

Rosen sind Zierpflanzen, und damit ist die Auswahl breiter als bei Nutzpflanzen: Es gibt keine Wartezeit bis zur Ernte zu beachten, weil nichts geerntet wird. Die Entscheidung läuft deshalb über zwei andere Fragen.

Erste Frage: Wie groß ist die Rose? Für einen Strauch im Kübel oder zwei Beetrosen reicht eine anwendungsfertige Sprühflasche. Bei einer Kletterrose an der Hauswand oder einer Reihe Beetrosen ist das in zehn Minuten leer – dort lohnt ein Konzentrat mit Drucksprüher. Zwei Präparate in unserem Vergleich gibt es in beiden Varianten; beim Kaliseifen-Paar unterscheidet sich der Preis je Liter Spritzbrühe erheblich, beim Pyrethrine-plus-Rapsöl-Paar fehlt dafür eine Reichweitenangabe zum Konzentrat.

Zweite Frage: Bleibt der Wirkstoff in der Pflanze? Daran hängt alles Weitere.

Warum wir an blühenden Rosen von systemischen Mitteln abraten

Systemische Mittel werden von der Pflanze aufgenommen und über den Saftstrom verteilt. An einer Rose klingt das zunächst überzeugend: Sie erreichen auch Tiere in der halb geöffneten Knospe, die kein Sprühnebel trifft, und sie wirken laut Hersteller wochenlang statt tagelang.

Derselbe Satz ist der Einwand. Der Wirkstoff steht in dieser Zeit in der ganzen Pflanze zur Verfügung – auch in Blüte, Pollen und Nektar. Eine Rose in Vollblüte ist Bienenweide, und eine Rose, die gerade behandelt wurde, bleibt es. In unserer Bewertung erhalten die systemischen Mittel deshalb die schwächste Teilnote bei der Nützlingsverträglichkeit im ganzen Feld. Dazu kommt: Eines der beiden ist laut Zulassung nur für Zierpflanzen in Räumen, Gewächshaus und Wintergarten vorgesehen – im Rosenbeet im Garten hat es ohnehin nichts zu suchen.

Bleibt der Fall der Kübelrose im Wintergarten ohne Blüte: Dort fällt der Einwand weg, und ein systemisches Mittel ist eine vertretbare Wahl. An der blühenden Rose im Beet ist es keine.

Nützlinge an der Rose arbeiten lassen

Rosen sind Gartenpflanzen, und damit stehen die Gegenspieler bereit: Marienkäfer und ihre Larven, Florfliegen- und Schwebfliegenlarven, Schlupfwespen, Ohrwürmer. Eine Marienkäferlarve frisst im Laufe ihrer Entwicklung Hunderte Blattläuse, und sie sucht die Kolonien selbst – das ist die einzige Maßnahme, die von selbst weiterläuft, ohne dass Sie nachlegen oder erneut sprühen müssen.

Wer die ganze Saison alle zwei Wochen vorbeugend sprüht, hält die Blattläuse klein und die Gegenspieler ebenso – und braucht das Mittel damit dauerhaft. Zwei Eingriffe helfen stattdessen:

• Ameisen aussperren. Ein Leimring am Stamm nimmt der Kolonie ihren Wachschutz und lässt die Nützlinge heran.
• Quartier lassen. Blühstreifen, Totholz, eine ungemähte Ecke, ein Ohrwurmtopf im Rosenbogen.

Ausführlich dazu: Nützlinge schonen.

Rosen im Kübel auf dem Balkon

Die Kübelrose ist ein Sonderfall, und zwar ein einfacher: Sie ist von allen Seiten erreichbar, der Befall ist überschaubar, und eine anwendungsfertige Flasche reicht für die Saison. Drei Punkte sind anders als im Beet:

• Wasserversorgung. Eine Rose im Topf trocknet schneller aus, und Trockenstress macht sie anfälliger. Gießen ist hier die halbe Vorbeugung.
• Weniger Gegenspieler. Marienkäfer finden auch den Balkon, aber nicht so zuverlässig wie das Beet. Kontrollieren Sie häufiger.
• Nachbarschaft. Stehen im Kasten daneben Kräuter oder Tomaten, achten Sie beim Sprühen auf die Abdrift – für Nutzpflanzen gelten eigene Zulassungen (siehe Blattläuse an Obst und Gemüse).

Unsere Auswahl für Rosen und andere Zierpflanzen

Diese drei Präparate sind laut Datenblatt für Zierpflanzen geeignet und liegen in unserer Bewertung vorn. Alle drei wirken über Kontakt – das heißt: gründlich sprühen, Blattunterseiten mitnehmen und nach sieben bis zehn Tagen wiederholen.

Fazit

An Rosen lohnt sich Geduld mehr als Schlagkraft. Abstreifen und Abspülen in kurzen Abständen hält den Mai durch, und ab Juli verliert der Befall von selbst an Kraft. Was zählt, ist, dass die Knospen aufgehen – nicht, dass kein Tier mehr am Strauch sitzt.

Braucht es ein Mittel, entscheidet die Größe der Pflanze zwischen Sprühflasche und Konzentrat. An der blühenden Rose bleiben wir bei den Kontaktmitteln: Sie wirken nur bei Benetzung, verlangen dafür zwei bis drei Durchgänge – und lassen nichts in der Blüte zurück, an die Bienen gehen.